Ремонт генератора автомобиля своими руками

Что ломается

Автомобильный генератор служит долго. Обычно проблемы с ним возникают у владельцев подержанных авто из-за фактора времени. Деталей в этом устройстве немного, как можно видеть на изображении ниже.

Схема устройства генератора

Статистика неисправностей, связанных с генераторами автомобилей, позволяет составить перечень деталей с наиболее частыми поломками:

 1.  Щётки  Щетки генератора
 2.  Подшипники  Подшипник генератора
 3.  Диоды  Диодный мост
 4.  Регулятор напряжения  Регулятор напряжения

В автомобиле предусмотрена сигнализация состояния бортовой сети. Но её срабатывание происходит при явных проблемах с напряжением на клеммах аккумулятора. А это связано с диодами, регулятором напряжения и изоляцией на проводах. Состояние же подшипников и щёток можно определить только по внешним признакам и при их осмотре.

Но если износ подшипников можно оценить, взявшись за вал генератора и пошатав его, увидеть щётки можно только сняв регулятор напряжения. А для этого потребуется вынуть генератор из автомобиля. Только лишь для осмотра щёток не стоит это делать. Но рано или поздно одна из перечисленных выше неисправностей происходит. И тогда придётся извлечь генератор для осмотра и ремонта.

В качественно изготовленном генераторе со временем изношенные подшипники первыми из всех деталей дадут о себе знать при работающем движке новыми звуками. Тогда взявшись за вал, будет обнаружен люфт. А это может означать разрушение сепаратора и высокую вероятность заклинивания ротора. Если такая беда произойдёт в поездке со значительным удалением от сервисных служб до них можно и не доехать. Приводной ремень с вала генератора придётся снять и после этого аккумулятор начнёт разряжаться.

Меняем подшипники

Поэтому при обнаружении износа у подшипников их надо поскорее заменить новыми. Это трудоёмкая операция. Но если есть возможность выполнить её своими руками рекомендуем действовать так.

  1. Отсоединяем основную клемму и дополнительные провода, если они есть в данной конструкции.
  2. Отпускаем крепление корпуса для ослабления натяжения приводного ремня для того что бы его снять.
  3. Откручиваем все удерживающие болты и снимаем генератор.
  4. Далее надо снять шкив с крыльчаткой. Для этого используются

— головка подходящего диаметра (в нашем случае на 24);

Головка на 24

— подходящий шестигранник (в нашем случае на 10);

Шестигранник на 10

— разводной ключ.

Разводной ключ

Поскольку потребуется большое усилие, нужна ещё и труба, надетая на шестигранник.

Далее снимаем крышки, чтобы добраться до подшипников.

Генератор со снятой крышкой

Для этого отвинчиваются длинные винты, которые стягивают крышки. Надо учесть то, что со временем алюминиевый сплав корпуса, в котором нарезана резьба прочно сцепляется со стальным винтом. Открутить такой винт крестовидной отвёрткой может не получиться – поломаются отвёрточные головки.

Отверточная головка

Чтобы расшевелить залёгший винт с противоположного головке конца винта накручиваются две гайки. Они плотно прижимаются друг к другу, и образуют подобие головки. Взявшись за неё ключом, расшатываем винт.

Выворачиваем винт

После удаления винтов приступаем к разделению крышек корпуса. Чтобы после замены подшипников правильно выполнить сборку не перепутав положение крышек надо поставить метки на крышках и корпусе. Также снимаем «таблетку» со щётками и проверяем их состояние.

 "Таблекта" со щетками Снятие "таблетки" со щетками

Очевидна необходимость их замены. Крышку снимаем отвёрткой как рычагом. Отвёртку неглубоко вставляем у края крышки и нажимаем на выступ с отверстием для винта.

Снимаем крышку при помощи отвертки

Если отвёртка слишком глубоко войдёт внутрь можно зацепить и повредить обмотку.

Внутренняя обмотка

Далее вынимается ротор. Если нет выколотки, используем тиски и резиновый молоток.

 Зажимаем ротор в тисках  Потребуется резиновый молот

Для того чтобы снять подшипник, в нём делаются два пропила болгаркой. Затем в пропил вставляется зубило и от удара молотком по нему основная часть подшипника распадается.

 Болгаркой делаем распил в подшипнике  Раскалываем подшипник

Внутренняя обойма подшипника снимается аналогично – с использованием болгарки, зубила и молотка. Работать болгаркой необходимо с осторожностью, чтобы не задеть вал генератора. Также надо проявлять осторожность при отсоединении проводов от клемм — болтов. Изолирующий пластик вокруг них легко ломается. С внутренней стороны корпуса к этим болтам крепятся провода обмотки. Если болт будет проворачиваться, произойдет сложный в ремонте отрыв провода обмотки от него.

Замена подшипников это, по сути, капитальный ремонт генератора. Поэтому вместе с ними надо купить и заменить надо всё что износилось – щётки, ремень. Новые подшипники насаживаются на вал с использованием трубки и молотка. Диаметры трубки должны соответствовать внутренней обойме.  Лёгкими ударами молотка по трубке, приставленной к обойме, подшипник ставится на место.

Напрессовываем новый подшипник

После установки новых подшипников корпус собирается в обратной последовательности, ставится новая «таблетка» со щётками и генератор помещается на своё место в авто. Теперь можно спокойно ездить дальше не опасаясь его поломки.

Во многих моделях автомобильных электрогенераторов выпрямительные диоды расположены внутри корпуса. Чтобы сделать замену пробитых диодов также потребуется разборка корпуса. Каждый диод проверяется тестером на одностороннюю проводимость. Если при этом обнаруживаются небольшие величины его сопротивления или обрыв в обе стороны значит, он неисправен и подлежит замене.

Регулятор напряжения расположен снаружи и его замена по сложности сравнима с заменой щёток. Бывают и такие конструкции этих регуляторов, в которых щётки встроены. Поэтому при исправном регуляторе такой конструкции и изношенных щётках надо купить новый регулятор и сняв с него щётки отложить до поломки старого.

Ремонт генератора это весьма трудоёмкое мероприятие. Хорошо, что необходимость в нём бывает не часто.

Электродвигатель Сентябрь 21, 2016 admin в 2:35
4 448 0
Добавить отзыв

Свежие комментарии